Preámbulo
Trek O es un bucle en el Parque Nacional de Chile – Los Torres del Paine (Las Torres del Dolor). Esta caminata es muy famosa y, a menudo, se la conoce como la caminata más hermosa de América del Sur. Suele correrse en 8 días con una estricta supervisión de las etapas en carpa para mí. Cabe señalar que el Trek W que solo cubre la parte sur, se realiza en 4 días.
El siguiente texto es una descripción del sendero Trek O a la manera de los diarios de viaje de exploradores como el famoso Ernest Shackleton y su equipo. Además del viaje, este texto cuenta la historia de hermosos encuentros. Este texto fue escrito todas las noches, en el escenario (nota: luego fue revisado para correcciones de errores tipográficos y simplificación, gracias Lise).
Te toca a ti, querido y querido lector, imaginar este camino y estos encuentros, descubrirás la versión en imágenes en unos días.
Trek O, D1 – Del Campamento Central a Serón
Desde Puerto Natales, un bus nos lleva en dos horas a CONAF – Parque Nacional Torres del Paine. La pampa patagónica es a la vez cautivadora y monótona, pastos y árboles pequeños, cercas, ovejas y un poco de ganado, todos con baja densidad. El Lago Amargón marca la llegada al parque, los flamencos rosados sorprenden en este lugar. Destacan las famosas torres del parque que le dan su nombre. Seguimos hasta el centro de Bienvenida.
Serón es el objetivo de este primer día de marcha. Es muy templado, diría 18-20°, el sol (en el norte, sic) está ahí de vez en cuando. No hay viento. La ruta está orientada hacia el norte. El sendero sube y permite tener una vista desde el balcón sobre la Laguna Amargo y luego bastante rápido sobre la laguna Azul que hoy lleva su nombre (azul=blue).
El Río Paine está en el fondo. Del otro lado del valle, los cerros están al sur y por lo tanto tienen una vegetación muy pobre, al norte el bosque es muy denso y hermoso. Al oeste, las montañas están salpicadas de corredores nevados, sin esquiadores a la vista (broma).
Nunca me canso de esta vista desde el balcón. La lonchera es más internacional que chilena. Mi meditación de atención plena termina con una siesta en una cama sedom muy cómoda. No recordará mi paso, es tan denso (me gustaría que el de mi garaje de bicicletas fuera tan espeso y florido).
El descenso cerca del torrente cambia el paisaje que se convierte en un prado húmedo salpicado de espinosos de uno o dos metros. Sorprendentemente, los dientes de león pueblan el prado, los cantos de los pájaros han cambiado entre las alturas (unos 300 m.) y el valle, son mucho más densos y variados en la parte inferior.
Lo que tenia que pasar pasa, de pronto, alrededor de las 14:00 horas, ráfagas de viento hermosas barren el valle, la temperatura baja por lo menos 10° en unos minutos, el Campamento Seron está a 2 km, voy.
Trek O, D2 – De Seron a Dickson
Después de una buena noche de sueño, es dulce volver a la carretera. El valle del Rio Paine está activo, las aves se lo pasan en grande. El clima es un poco frío, sin viento ni lluvia, nubes en las alturas.
El sendero tiene orientación NON (Noroeste-Norte), sube a un balcón que ofrece hermosas vistas de los meandros del Río Paine y las cumbres del este. Se escuchan unos saltos de agua, es una oportunidad para mojarse los zapatos. La vegetación suele variar dependiendo del yoyo del camino. Hay allí árboles demacrados, cubiertos de musgo y que parecen sufrir, y más allá arbustos muy perennes. El camino gira 90°, orientación WSW, y revela el soberbio Lac Paine. Arbustos con flores rojas muy brillantes bordean sus bordes ¡GUAU, qué vista!
Más adelante llegaré a saber que estos arbustos rojos son Embothrium coccineum endémico de la Patagonia.
El camino serpentea en un balcón con pequeñas subidas y bajadas. El valle se ha ensanchado, los prados húmedos bordean el lago y las arboledas se han asentado en las colinas al oeste. Se supone que el dúplex de CONAF controla los permisos obligatorios en varios puntos del circuito pero no hay nadie. CONAF ha instalado descripciones de algunos árboles con el nombre en varios idiomas incluido el latín, genial. Los descubrirás en vídeo.
Un enorme glaciar aparece a lo lejos, las nubes son espeluznantes porque lo ocultan y lo descubren constantemente a toda velocidad. Es una niebla espesa o tan brillante que se vuelve completamente blanca sin contraste. Información tomada en el campamento Dickson, estos son los glaciares Dickson (1750m) y Cubo (2240m) más al norte. Quizás también vimos los famosos glaciares del Parque Nacional Los Glaciares que es Argentina y de los cuales les hablaré en un próximo episodio. En el lado sur, las torres se parecen a las Torres del Paine, la forma y el color de la roca son similares, estas son las torres del Escudo.
El lago Dickson aparece después de una última subida corta y empinada. La vista es genial y Camp Dickson se ve genial. Las condiciones climáticas alternaron casi a partes iguales entre sol, tiempo nublado, chubascos ligeros, qué rachas de viento. Me recordaron que estaba en la Patagonia.
En ningún momento del día me preocupé por la distancia recorrida, el tiempo empleado o una posible hora de llegada. Esto será una constante en el resto de la caminata.
Trek O, D3 – De Dickson a Los Perros
La noche fue templada, fresca y puntuada por fuertes rachas de viento durante al menos una hora. Los pájaros brindan un despertador cantor, aunque un poco familiar, un pájaro que parece un petirrojo viene a hacer un largo desfile a 1 metro de mi tienda.
Los primeros kilómetros de este tercer día son increíbles en cuanto a diversidad de vegetación. Arbustos achaparrados se alternan con árboles rectos y perennes de unos diez metros. Su densidad deja poca luz para la vegetación cerca del suelo. Y luego sigue un bosque de pequeños árboles que sufren. Se ha formado una turbera muy bonita en un pequeño lago, es de color ocre, parece laterita (con un poco de imaginación).
CONAF tuvo la buena idea de informar sobre la vida silvestre. Por supuesto, es bastante raro en el camino que, en esta temporada, es recorrido diariamente por unas 60-80 personas que han obtenido el permiso para ingresar al parque. Ante la ausencia de fauna, dos caballos ensillados pasan a paso ligero, son seguidos por un guardaparque que los conduce con equipo hasta el campamento Los Perros.
Luego entramos en un hermoso bosque de árboles de unos treinta metros que se benefician de la exposición al norte. El camino se acerca al Río Los Perros que está bombeado. El camino transcurre de una orilla a la otra de este valle que sube y se estrecha. La parte trasera de Los Torres se puede ver dependiendo de la vegetación.
En un desvío aparece el glaciar Las Perros, es muy impresionante. Cambia de apariencia muy fuertemente dependiendo de la iluminación. Su hielo azul, el más denso, sólo aparece nítido con un velo de nubes, que exige paciencia, que no me falta.
La llegada al paso Los Perros es soberbia, el glaciar cae en el lago Los Perros que es lechoso para el mejor efecto (les aclararé un poco más adelante sobre este aspecto lechoso). El ambiente se ha vuelto muy mineral. El viento sopla con fuerza en el paso. El Campamento Los Perros está a minutos de distancia.
En el camino, me hice amigo de Shu Huei Chen Barrios y Juan Carlos, una joven pareja de fisioterapeutas chilenos. Al ver que Shu lleva una bolsa muy (demasiado pesada), ella y yo cerramos un trato: le cargo unos kilos de equipaje y ella me ofrecerá un té a cambio (me parece que es muy ganadora).
Trek O, J4 – De Dickson a Gray
El camino comienza en una pendiente bastante pronunciada cubierta de troncos de árboles en todas direcciones. Las ramas son resbaladizas y los agujeros llenos de agua, atravesarlos con una linterna frontal (salida a las 5:30 am) es, digamos, “especial”. Poco a poco la luz del día ilumina el camino y lo hace más agradable.
El día rompe a la salida de la arboleda, la conjunción de la luz y un horizonte cambia radicalmente la atmósfera. Por supuesto, el viento ahora se siente en ráfagas. Los arbustos han reemplazado a los árboles y el suelo y el nivel, sembrados, aquí y allá, con parches de sedom.
El paso, la cima del día, está hacia el oeste y está cubierto en gran parte con campos de nieve que no me gustan mucho (los campos de nieve) (ver el video en la Grande Traversée des Alpes). El ambiente se vuelve cada vez más mineral y brinda sensaciones de alta montaña (digamos equivalente a 2500-3000 m. en los Alpes), ¡esto es la Patagonia! Los ventisqueros hay que cruzarlos con cuidado. Soy el primero en pasar esta mañana y estoy tratando de hacer una buena nota, Hélène B. puede estar orgullosa de sus preciosas lecciones. Salí tan temprano que estoy solo en la montaña, veo a otro caminante en la distancia pero al menos 20 minutos caminan detrás de mí.
Para la llegada a la cumbre, aplico el planteamiento de Vincent Munier, es decir, llegar al paso oa la cumbre con infinitas precauciones para no molestar a ningún animal, ¿y por qué no a un Puma? Aparto los bastones, cruzo de puntillas el paso y en ausencia de fauna descubro el famoso Glaciar Grey que me “impresiona”. Es enorme, se remonta muy al norte, más de 100 kms.
Las ráfagas de viento son erráticas, durante una pausa, decido ponerme una capa de ropa en previsión del descenso. Me quito la chaqueta de Gore-Tex y me encuentro con una sola capa ligera. De repente, una gran ráfaga, diría 70-90 km/h y 2-3 grados, barre el paso, estoy petrificado y helando el tiempo para ponerme el plumífero y la chaqueta. Estoy molesto porque me engañaron así y, por supuesto, tengo frío y me llevará un tiempo calentarme.
Me acerco al glaciar en lo que constituye una especie de atalaya natural. En el frío, tengo que esperar a otro senderista para una serie de fotos y videos que darán una idea del tamaño del lugar. Vaya, un excursionista de Malasia, tengo mi modelo a seguir y también un fotógrafo para más vistas grandiosas que selfies.
El glaciar desciende suavemente a lo largo de más de 40 km a unos 10 centímetros por día, de hecho se encuentra en la continuidad sur del Parque Glaciar Argentina. Está completamente activo porque parirá (sí, ese es el término correcto) regularmente en Grey Lake. Este es el caso bajo mis ojos pacientes, escucho una detonación, es demasiado tarde, el bloque se ha volcado y se ha convertido en un iceberg, solo capto el remolino.
Su contemplación deja boquiabierto ya que es caótico. El camino continúa en un balcón en un bosque donde el viento es ahuyentado por los árboles más altos, qué calma.
Los puntos de vista son numerosos y cada vez aparecen diferentes facetas del hielo. La luz va cambiando dependiendo de las nubes. Desde la distancia, parece que unos seracs están cubiertos de agua transformada en hielo. Los tonos de azul son infinitos y sutiles.
En una de las torres de vigilancia se me unió un grupo de 4 chilenos. Creyeron que eran los primeros y se sorprendieron de verme allí preparando un video. Incrédulos, creen que vengo de abajo. Fotos con sello de tiempo en apoyo e indicaciones precisas de mi lugar de partida, el padre y el hijo se hacen a la idea de que yo soy el primero. Acordaos de este padre y su hijo, es una historia muy bonita la que empieza.
El descenso a Camp Grey es largo y empinado, con cada curva nuevos miradores. Estas torres de vigilancia son muy populares entre padre e hijo. Poco a poco los 3 nos hacemos fotos y videos juntos y más o menos el uno del otro. Una torre de vigilancia especial se encuentra justo al nivel del último acantilado del glaciar, tiene 5 km de ancho que es inmenso.
Ahora caminamos en 3, que es más tranquilizador cuando llega una ráfaga sin avisar en un vertiginoso camino de balcón. El punto final de llegada son los icebergs de un azul intenso que han tomado su libertad y navegan en el lago. El paso de un pequeño barco turístico de unas diez plazas nos permite medir su gigantismo.
Trek O – D5 – de Grey a Paine Grande
La etapa se indica como la más corta de la gira, el desayuno se prolonga en conversaciones con Ben y Gillian, una joven pareja irlandesa-británica. El camino vuelve a subir en un balcón con hermosas vistas al glaciar que ahora queda a nuestras espaldas. Los icebergs que se han desprendido son de un azul profundo.
La roca es muy roja, su apariencia parece arenisca pero no me permita ser más preciso. La vegetación se quemó hace unos años debido, se dice, a un excursionista que quiso quemar su papel higiénico sin preocuparse por contaminar el medio ambiente. ¡Se perdió! La vegetación no se recuperó durante varios kilómetros, los árboles estaban quemados, o tumbados, o de un blanco intenso que es muy gráfico. Muchas torres de vigilancia están señalizadas e invitan a tomar un descanso.
Tuve un momento de vaguedad en mi alma: grupos de excursionistas ruidosos, compactos y toscos van al lugar que es el glaciar Grek. Era solo un mal momento para pasar, la calma volvió y los pensamientos positivos ahuyentaron esta molestia temporal.
También cabe señalar que Padre – Hijo pasaban, se detenían y compartimos nuestros comentarios sobre los caminos así como algo de comida. El Padre se llama Gregorio Gabriel y el Hijo se llama Gregorio Ignacio, recuerda bien estos nombres. Los bloques de roca roja se han ensanchado, el paisaje tiene un lado lunar. Los estanques se han asentado, agradarían a Pascal R. que les rinde homenaje con bellos textos cantados. Estos estanques ofrecen hermosos reflejos que piden disparos.
Desde caminatas lentas hasta descansos contemplativos, el día transcurre con gran tranquilidad, especialmente porque el dios Eolo parece estar hoy en un descanso. El camino se bifurca hacia el este y deja en calma a Grey Lake. Desciende a un profundo valle que conduce al lago Pehoé y al acertadamente llamado Campamento Paine Grande.
Este es un hermoso día que empezó mal y que se ha transformado agradablemente.
Trek O, D6 – De Paine Grande a Frances con Mirador Británico
La etapa es bastante larga, la salida es temprana. El sol está en su lugar, el viento no se ha invitado y el aire es fresco. El camino bordea un rato el lago Pehoé, que es aceitoso. Continúa el paisaje del día anterior, grandes rocas rojas, arbustos en flor roja, un camino que serpentea por pequeñas cuestas. El camino bordea la laguna de Scottsberg y ofrece unas vistas muy bonitas.
La caminata es fácil para los italianos Camp. La CONAF ofrece aquí dejar mochilas para subir al Mirador Británico. Ya hay una treintena de sacos amontonados.
Encuentro allí a Gregorio Ignacio ya su padre Gregorio Gabriel. Es el tercer día que estamos hablando en el camino a las muchas torres de vigilancia y hemos acordado caminar juntos hoy. Entramos en un valle por el norte, está excavado por el caudaloso río Frances (Francia). El camino está señalizado pero los escalones a veces son altos y delicados.
El glaciar del Francés aparece rápidamente, en la cara oeste, está formado por capas de hielo adheridas a las escarpadas paredes, se desencadenan pequeñas avalanchas que lo hacen a la vez vivo e inquietante. En la ladera donde nos encontramos, los pequeños arbustos dan paso a un bosque más majestuoso, nos encontramos en una meseta que nos conducirá al mirador Británico. Hay menos senderistas, la mayoría se ha detenido en el Mirador Francés.
Soy más lento que mis amigos que dejaron sus pesadas mochilas abajo. Entramos en un circo en medio del parque, parece Gavarny o incluso el santuario de Annapurna pero con un poco más de imaginación. Las torres emblemáticas del parque dominan con majestuosidad, además de sus formas se distinguen por su color claro.
Tengo el gran honor de ser el guardián de la siesta de mis dos compañeros; instalado que estamos en un promontorio rocoso, pido silencio a todos los que vengan a hacer fotos y funciona de maravilla. Esto me hará ganar algún reconocimiento.
Como niños, con Gregory Gabriel, luchamos en el descenso. En un descanso, descubro que Gregory es de la famosa etnia mapuche. Es la etnia más numerosa de los primeros pueblos de Chile. Los mapuches se mantuvieron firmes, su cultura está muy viva y su comunidad defiende con fiereza sus derechos. Es conmovedor discutir con Gabriel sobre sus padres y antepasados (volveré sobre esto en una entrevista más larga, paciencia). Los chilenos tienen mucho humor, en la bajada nos divertimos con un guía chileno que ya no soporta a su grupo de caminantes que paran cada 50 metros.
Mis dos amigas chilenas encuentran sus bolsos y sus bocadillos que compartimos, se habían burlado de mí porque iba subiendo con mi bolso pero habían estado encantados de encontrar comida, agua, plumífero,… La llegada al campamento enclavado en el árboles es rápido.
La fiesta de despedida es muy alegre y repleta, incluso parece que mi carpa se ha movido en mi ausencia. ¡Qué hermoso día, que combina dos kifs: montañas y largas conversaciones con chilenos!
Trek O, D7 – De Camp Frances a Camp Central
La mayor parte del camino discurre a lo largo del norte del lago Nordenskjöld, que se extiende por más de 20 km en dirección ENE. El camino pasa por la mitad del Campamento Cuernos. Está en un balcón y serpentea entre la orilla del lago y algunas alturas, te sorprenderá pero el paisaje es un poco monótono lo que abre más espacio a los pensamientos internos.
El lago se ha vuelto lechoso y, por alguna razón, ya no aparecen reflejos, está como congelado, parece muy artificial. Más tarde tuve la explicación de este fenómeno que se llama Lèche Glacaria (Lèche=leche). Estos son sedimentos muy finos que quedan suspendidos en el agua y le dan su color y evitan los reflejos. El agua es potable, la pruebo con placer. Una buena siesta al sol es muy agradable, hace casi demasiado calor, el sol pega fuerte.
Llegando casi al final del lago Nordenskjöld, el camino se bifurca hacia un pequeño lago y un humedal. Observo un conejo enorme (fue introducido por los europeos y tiene muy mala prensa) y charranes atacándome para defender a su cría, mis palos me permiten mantenerlos a raya. Para aclarar, en Svalbard había sido atacado por golondrinas de mar árticas que me habían ensangrentado en gran parte el cráneo, me volví cauteloso.
El camino conduce al campamento central, el círculo está completo.
Trek O, D8 – Mirador Las Torres
Para este último día, el camino conduce al mirador de las torres que se alza en el centro del parque. El camino retrocede unos kilómetros antes de girar hacia el norte. Sigue el poderoso torrente Torres que desciende de la montaña.
En el camino me sorprenden los dos amigos chilenos que acompañaban a Gregorio Gabriel y Gregorio Ignacio, regresan de la atalaya y son inagotables en la belleza del amanecer en las torres. Después de un trayecto muy árido, el fondo del valle es boscoso y el paseo es agradable.
Al doblar una curva, descubro que los agentes del parque están cerrando el único rastro. No dan ningún detalle. Negocio con ellos, tomo fotos y videos del sitio de construcción. Por alguna razón poco clara me invitan a pasar con la condición de que regrese al punto en el que estamos en menos de 4 horas. Me voy sin pedir mi descanso. Este es un pequeño desafío que disfruto mucho.
La pendiente se vuelve cada vez más empinada a medida que te acercas a las torres y el final del camino requiere que le pongas algunas manos encima. Las torres están realmente en majestuosidad coronadas por nubes. La decoración es, por supuesto, exclusivamente mineral, el viento está presente pero no racheado.
Qué grandes vías de escalada que harían felices a Fred B. y Henri B., no me parece que estén equipados. En tal lugar, hago una pequeña conclusión de la caminata que descubrirás en el video.
La bajada es rápida y muy agradable con una mini bolsa de 5 litros. Llego temprano a la reunión, los agentes del parque me ofrecen un café, tenemos una buena charla sobre su trabajo en el parque, las estaciones, el comportamiento de los grupos de turistas e intercambiamos nuestro Whatsapp.
El regreso al campo base es más lento, trato de capturar el máximo de sensaciones, es el final y el autobús es tarde en la noche. Al salir de la ducha me encuentro con Gabriel Ignacio, él y su padre acaban de llegar de la etapa anterior, por el bien de las reservas se habían quedado allí las 24 horas. Los tres tenemos tiempo y charlamos tranquilamente. Gregory me cuenta sobre su matrimonio con una joven de origen español (López) y no mapuche. Por lo que entiendo parece un matrimonio mixto como lo llamamos nosotros. Gregory me cuenta que participa en tertulias mapuche en el norte de Chile. Hablamos más sobre el movimiento mapuche pero no escribiré más sobre él en este blog público.
NOTA: Decidí no publicar la tabla de distancias, altitudes, D+, duración de las caminatas,… La razón es simple, estas métricas solo tendrían sentido con una descripción muy detallada de las condiciones climáticas que son extremadamente variables. Los principales datos que me parecen invariantes son la distancia recorrida que es de 141 km y el D+ de 6038 metros.
Como recordatorio, el video está disponible siguiendo este enlace: https://youtu.be/ccp2ESa3bLQ
o directamente aquí (cambiar al modo de pantalla completa):